开封是个很容易撩拨历史情思的地方。生长于一个与他比邻而居的城市，我一直都盼望这能亲身踏上这片古老而神奇的土地。终于，2008年的一天，我有幸游览了龙亭公园。试图从那些历史的遗迹中切身地把握北宋王朝的脉搏。
　　
　　穿过仿古的街肆，站在午门之外，仰望那两座巍峨的雄狮，曾经的繁华依稀可辨，只是浸染了岁月的风烟。我突然想起余秋雨先生对开封城的描述：它背靠一条黄河，脚踏一个宋代，像一位已不显赫的贵族，眉宇之间仍然气宇非凡。是啊，昔日世界级的都市气象早已消散，只剩下这一对石狮依旧怒目圆睁闪着威严的光辉。看惯了古装剧的我，目光落到门楼上的牌匾竟然瞬间生畏。午门，似乎仍旧是主宰生死的皇权重地。可是，青山遮不住，毕竟东流去。高高在上的帝王们早已长眠于滚滚历史长河。站在午门匾下能寻觅到的只是新中国领袖们游赏龙庭的黑白照片。
　　
　　穿过午门向北又进了一座殿门，高高挂起的大红灯笼后写着“朝门”二字。再向北又见到“嵩呼”。乍一看不知何意，细细读了碑文才知道这个陌生词汇的背后还有个久远的故事。据说汉武帝曾封禅嵩山，文武群臣高呼万岁。群山周围“万岁”的回音清晰可辨、反复回荡、久而不绝。汉武帝以为是中岳山神显灵。从此帝王的殿宇里便有了嵩呼之说。一道道的殿门自南而北，纵深排列，中轴线的两侧是典雅的廊园亭舍。这是典型的中国封建王宫建筑，象征着至高无上的皇权统治。
　　
　　沿着长长的石阶大道继续向北，便看得见一座横卧在碧波上的白色石拱桥。或许，就在这座桥上，欧阳修、范仲淹、包拯、王安石都曾手持象笏对宋朝的天子涛涛地陈述惠民政策、改革方案。这座桥上留下了多少忠臣贤士的足迹啊，他们的身影像不灭的魂灵永远在历史的天空里游荡。桥的两侧是两个大小相近的湖，由桥洞连通。西侧的湖上有穿着宋服的船夫，颇像水浒中的好汉。游人上了船，他们用力地摇起笨重的橹，唱着粗犷的调子。湖上舟来船往，游客嬉笑歌吟。好一派热闹景致。东侧的湖上却冷冷清清，无人问津。很显然，西侧的湖是杨家湖，东侧的是潘家湖。杨家湖因了杨家将的忠良美名，一直热闹着。而恶名昭著的潘仁美却令潘家湖寂寞了千年。潘家湖东侧是小型的丛林和山丘，丛林深处有各种枯藤异木，流连其间颇具情致。山丘下还有一个极小的宫廷院落，典雅精致的瓦房群落被高高的灰墙包围。大门上是一把古旧的铜锁，让人忍不住猜想，这个封闭的小院里曾发生过什么鲜为人知的故事。重返回中轴线上向北行，两侧的花园里假山怪石，芳草奇藤，还有雕着宫廷壁画的回廊，黄瓦红柱，雅致精妙。宫殿里陈列着宋人的塑像，都是历史事件的场景，寇准等人栩栩如生，让人如临其境，如闻其言。有的宫殿里陈列着刀剑古玩，玉石书画，还有各种版本的清明上河图，卞绣的工艺品等。灵巧的开封人将宋朝的历代帝王的像秀在折扇上，将清明上河图绣在布帛上，让绘画艺术在刺绣工艺上重获生机。整个公园最高的建筑是龙亭大殿，宏伟高大，镶着无数玉龙的石阶一段覆接着一段，真有种殿宇接天的味道。站在高高的大殿上向下望去，亭台楼阁、雕廊画柱、湖水假山、宫墙殿门……如一幅美丽的画卷铺展开来，整个古城尽收眼底。宋徽宗是何等智慧的艺术家，他曾在北方的汴京城造出了江南园林般的世界，令人们叹为观止。
　　
　　如今的开封是全国最大的菊花养植基地，菊城的古迹却依然保留。满城菊香里一个个古雅的屋顶，房檐上挑着“酒”、“茶”的大旗，让人在清香弥漫中默默领会古城遗韵，徐徐在历史中穿行。