幽幽之境，深远、宁静；古镇幽幽，有着历史之延展，也有着未来之守候。——题记
　　
　　古镇，像是藏在深闺里的淡淡忧伤，泪珠欲滴的样子总禁不住令人要多几许徘徊不舍。虽然因了民俗不同，风土不同，传承各异，古镇的风貌各不相同，然而，古镇总是淳朴、安然、静谧的幽幽印象，深陷其中，可以沉湎，可以达观，可以释然。所以，在我有限的游历中，从不愿错过古镇。
　　
　　春节里，我及家人临时决定到四川旅行，竟然奢侈的一次游历了洛带和磁器口两座古镇，沉甸甸的收获啊，因为古镇沉载的历史太过悠久，也因为古镇诱惑我思绪万千。
　　
　　绵长的洛带古镇
　　
　　位于成都市东郊的洛带古镇,于三国时期建镇，原名甄子场，传说是因蜀汉后主刘禅的玉带落入小镇旁的一口八角井而得“落带”之名，后来就演变为“洛带”。
　　
　　大年初一，洛带古镇也是一副热闹非凡的景象。而在我看来，古镇与繁华市井的热闹所给人的嘈杂迥然不同，这里的热闹因了古香古色的建筑在大俗之间透着大雅之气，恰巧年三十的夜晚飘了些细碎的雪花，木楼、青瓦以及石板路都还带着湿润，古镇的热闹也就更添了几分沉静和深厚的气韵。一般市井的热闹大概徒有一番热闹，难得回味，一遭下来只剩疲惫吧，那是纯生活的，而这里好像可以超然些。人们“摩肩接踵”在古镇狭窄的空间里欢笑，在最便宜的吃食里也能获得一种天然的浸润，这或许就是古镇独有的风韵了。
　　
　　新年，古镇的年轮加了一圈，人间的岁月也平添了一页苍桑。不论远近的客人绵延了整个古镇的老街，人们为何爱这境？想来除了为着一份约定俗成，也是为着一种心灵的回归，回归那远古的质朴和纯粹，回归记忆的黑白色调，回归简单与悠然的无我之境，这是都市的繁华无从关照的，也是平日的浮躁无从体会的。哪怕只是一碗“伤心凉粉”也能换来一份痛快的滋润，是的，古镇的小吃也赋予了古镇无尽的难忘呢。我便携家人也跻身在一间老店的长条凳上，满屋子陌生的脸孔，却不因陌生而冷漠，反而彼此热情着会心一笑。品尝了一番小镇的滋味，如同被古镇的老胡须轻轻扎了一下般生动而深切，家人们的笑声也融化在了古镇的空气里久久不散。
　　
　　其实，洛带古镇今天的这番热闹和曾经这个成都西进东出的商贸重镇是无可比拟的，也因了那些热闹，才有了这上千年的悠久历史，有了多种文化的相互交融，更留下了众多的民间传说、历史遗迹、古老建筑、客家会馆建筑群。特别值得一提的就是这里的客家会馆，记载称四百多年前，一群客家人随着“湖广填四川”的移民潮从沿海地区迁到了洛带镇，因此，全镇85%以上都是客家移民的后裔，洛带人讲客家话，沿袭客家习俗，这里成为中国西部最大的也是唯一的客家古镇。早年，曾在福建对于客家人的历史就有些许的了解，而在西部的这番认识更令我对客家人多了几分钦佩。
　　
　　绵延几里的古镇，走走停停，或是被古镇褐色木楼搭配青灰色瓦砾的清代建筑所吸引；或是流连在民间小吃的坛坛罐罐、五颜六色之间；或是登几步清代的楼梯闯进挂着幌子的茶楼，凭窗倚望看不到尽头的古镇老街；或是溜进古镇深处的人家，好奇地张望一番琐碎的生活……在以往的认识里，巴山蜀水人杰地灵，适宜的气候总是可以舒适的生存，可发现几乎户户家里都挂着几排腊肉腊肠，虽然这也是我偶然惦念的美食，想来其实这些特有的吃食又何尝不是生命对自然的挑战呢，无论是怎样的富庶之地，背后都有不为人知的艰难困苦吧。
　　
　　四川是出了名的难见日头，而在古镇短暂的游历，竟然收获了一小片蓝天，以及从那一小片天里露出的几缕阳光，这样的阳光是无以笼罩古镇的，可偏偏斜斜地打在我正远眺的一座茶楼的窗棂上，沐着暖暖的阳光，那感觉好像和一个久别的朋友不期而遇，真的是有些激动了。阳光的照射给古镇带来了一点儿暖色调，也给我关于古镇的记忆多了一页特别的篇章。
　　
　　在洛带古镇的老街弯延了几里路，居然有一处高地得以回眸古镇，密密匝匝的老房子一座挨着一座，远远看去屋檐搭着屋檐，忽然觉得那一片片屋顶仿佛反扣着的一本本青灰色封面的书，铺满了整个山坳。幽幽古镇何尝不是一部多卷本的著作，古镇的人们亲手书写了这部大书。
　　
　　喧闹的磁器口古镇
　　
　　有时原本没有计划的行程常常比计划过的更要令人喜悦，对磁器口的造访有些偶然，但这份意外的收获来得更加深刻。
　　
　　素有巴渝第一古镇之称的磁器口，已有1800年的历史，磁器口古镇位于重庆市区，东临嘉陵江，南接沙坪坝，西界童家桥，北靠石井坡。磁器口原名白崖场，始于宋真宗咸平年间，在明朝成为繁华的商业码头，传说明朝初年朱允炆被迫削发为僧来渝，隐避于宝轮寺，故改名为“龙隐镇”。清朝初年，因盛产和转运瓷器，作为嘉陵江边重要的水陆码头，而得名磁器口。
　　
　　当地人说，即使不是春节，古镇也是一派欢腾。而我甚或没来得及细细端详“磁器口”的牌坊，就被走马观花的人流裹进了她的腹地，在喧闹之中，一面品味着当年“白日里千人拱手，入夜后万盏明灯”的境界，一面也慨叹着尽管古镇被注入了太多的现代元素，但千年的深邃还是流连在斑驳与陈旧之间，哪怕就是此起彼落的叫卖声，也不是浅薄的。难道不是吗？古镇陈麻花最有名，早在清朝末年,就凭借其独特的口味在巴渝大地流传开来，如此悠久的吃食，那叫卖声也如同历史的清唱了吧！
　　
　　被繁华包裹的密不透风的古镇，如此持久并昂然矗立其中，除了她得以傲慢的年岁，更是因了人们之于历史的敬畏，以及古镇经久不衰的生命力，游荡其间的每个人大概都是迷恋浓郁的民俗风情，哪怕就是为了“古镇三宝”的毛血旺、千张皮、椒盐花生。“民以食为天”，吃食的特色传承的依然是历史。
　　
　　磁器口古镇最令我难忘的是码头。一棵古树永久地守立在古镇的路口，步下一串台阶，就是磁器口码头了，在这里，与其说浩荡的嘉陵江一路奔流淹没了古镇的一派喧闹，倒不如说把古镇的气象绵延向了更远的山水，而使古镇生生不息。也许是因为春节，码头并不繁忙，只见远近的江上飘荡着几尾小船，猜不出是怎样的来历，江边多是与我同样的游人初临此地的眺望，与江水无关，与码头无关。我一时恍惚了，无数真实的或虚构的惜别、守望犹如电影胶片般在眼前飞转，这里保存的是历史还是历史保存了这一切。码头，在我的观念世界里，似乎总是承载了太多的喜怒哀乐、爱恨情仇，或者根本就是一个充满传奇的地方。眼前的码头，一片安详和谐，我在一位挑着担子卖草编的各种动物的中年人面前驻足，看他不停地用粗糙的大手灵巧地编造活灵活现的小动物，不知这样的营生是在维持怎样的生计，而磁器口外就是一派浮华了。
　　
　　只是匆匆地游历了两座古镇，一直渴望能真正在古镇里生活些日子，其实想想即使生活了也只是浅尝辄止的感受，还是让渴望一直渴望着吧！