世间有一个秘密，寂寂的被掩藏于白云深处：
　　这里绝世而立，雪峰偎依，云气缭绕，晨烟袅袅；
　　这里芳草鲜美，古木葱郁，田地平旷，屋舍俨然；
　　这里深峡叵测，流溪潺潺，飞瀑如丝，湖水如靛。
　　这里，传说被莲花生大师埋藏了一本经书，会在将来的某一天重现人世。
　　这，就是雨崩村，藏意经书。所有一切，都被大山宏伟的轮廓和厚重的色泽隐没于目光之极。直到那一日，我翻越重重大山，历经苦难艰辛，终于用一路虔诚的足迹换得了此生的相见。
　　西当，此行的起点，静默而又深邃。我们一行蜿蜒于山路，不常见到其他路人，偶尔路过下山的喇嘛和藏民，或是驮着行李的骡子和马，天空中回荡起一句句“扎西德勒”，还有铃铛碰撞出的零碎回响。其余的记忆，是山路旁郁郁葱葱挺拔的树林，和总也见不到头的婉转山路。
　　渐升的海拔，多坡的山路，频快的节奏，以及攀行遗留的酸痛，仅半小时路程，已让我筋疲力尽。感觉面对着巨人，每一次交流，每一个回应，都让我始终保持着仰首的状态，总也不能回到习惯中的自然。我们且行且停，总有声音不断鼓励着我：再走一段，前方就会平坦，支撑过身体的极限，就能淡却厚重的疲倦。
　　幽长的山路却依旧难行，不险峻却傲然，不夸张却递进，仿佛一段高亢的旋律，音阶层层向上；又仿佛一股激昂的斗志，热血滚滚而来。一路没有太多大起大落，却始终凌然而上，似乎暗示着雨崩更相信恒实的苦难，漫漫路途中一步步经受、体会磨难，只为他守在苦难另一头的静静等待。无时不期盼着山穷水尽，无奈又是柳暗花明。
　　木板搭起的敞风休息站，给了我们片刻慰藉。前方挺立的丛林，犹如一位位忠诚卫士，守护着大山深处的风景；又如一柄柄方天长戟，彰显着大山内在的威仪。我们走在细窄的山径上，仿佛正摇晃着攀爬于巨人脊背上的某根肋骨，每一步都全神贯注，每一步都小心翼翼，伴着凌乱脚步的是加快的心跳和不匀称的喘息。
　　山路的冗长是最重的困扰，六小时的这般徒步仿佛成了一句咒语，时时压在心头。困境的长短对我而言，往往会改变面对他时的心态，若屈指可待，我会平静微笑的坦然应对，若遥遥无期，那黎明前的漫漫长夜带给我更多的是恐惧与慌乱。此刻，我别无选择。朋友安慰我数路旁的垃圾箱，数到70左右，就快到南宗垭口，余下的就是下山路。垃圾箱之间的距离不算太长，剩下的行途中，它们每一个都成了我心中可以超越的目标，每经过一个都意味着距离垭口，距离雨崩又近一步。这些不起眼的垃圾箱仿佛是支撑我通往目的地的一个个扎实坐标，让我想象一步步超越后的希望，不再轻易迷茫于前途的遥不可及。
　　终于到了第三个休息站，也是到垭口途径的最后休息站。木头搭建的简陋驿站里竟放着电视机和收音机，还有一些杂乱的生活用品。我们坐在火炉旁的矮木桌边，诧异的数着用方便面筒累搭起的挡风墙，对面坐着四个藏民正自在的聊天，小站主人满脸笑容的忙碌在水炉旁。时候不早了，我们起身赶路。
　　不知走了多久，进了经幡相错的小径。山风在轻叹，又一日的等待，而泥地遗落的残叶，恰如你前世诗情的枉然。转身轮回，我以为你悄然走来，漫山经文，唤起你诗的一篇，是我找寻的信念。风马蔓延，是在守候谁到来?苍茫古树，寂寂山路，却终不过是——百年后的一场徒然。
　　风生，幡起，清风恍惚送来喃喃真言，直送至南宗垭口。垭口豁然开朗，举头便是缅茨姆峰（神女峰），秀美的轮廓，峻朗的线条，着一袭白缎立于万物中，风尘不染。暮色未至，天空却倦意绵绵，重重云雾缭绕于峰顶，神女峰如一位白衣仙子若隐若现，始终静若止水，如潜心修悟，身旁世界终是眼前云烟。
　　雨崩村依然杳无音讯，人说在那云雾的深处。
　　我们沿着下山的路赶往雨崩村，黄昏熏染了远空，夜色轻而淡，插身而过的树林里会不会有前世的等待，恍如咫尺的雪山转身间又远在天边，时间的流逝也掩盖不了此刻的惘然。
　　复行二小时下山路，晚风徐来，暮意甚浓。高山下暗林中零星散落着白色藏房，静若处子，这就是雨崩上村。四面高山环抱下的雨崩下村，隐秘安详。夜色模糊了他们的容颜，只能由大山深处的这份静谧带给我一些想象与期盼。
　　我们终点到达了雨崩村，大家围坐在矮桌前，分享着一路的酸甜苦辣，身旁的灶台上摆放着简单的蔬菜，小店主人忙碌在一口大锅旁，冉冉火光和着我们的沮丧和欢笑，或许我们打扰了雨崩？也或许雨崩正倾听着桃源外世人的感叹?
　　我们的宿地是一座二层小木楼，站在楼前就能看见雨崩下村，房里只有床和一个矮柜，窗外远空高山，已沉沉入眠。昏暗的灯光照出天花板上彩绘，那应该是一个和藏传佛教有关的故事，故事里偶尔看见灯泡晃动的影子，直到我渐渐入睡。