今年，为了纪念抗战，纪念长征的红色之旅频出不穷，连老崔都搞了个“重走长征路”节目。委里自然不会落后，这种活动委里向来都很积极。也因此我才有了到湘西、贵州旅游的机会。 
      10月20日下午，我们早早集合后搭上2159次前往怀化的列车。第二天早上6：10到达怀化。出站口有当地旅行社的两位导游接，我们分成了两队，负责我们这队的是位长得颇为清秀的苗族姑娘。 
      今天的目的地是凤凰，在这之前还有一些革命景点，而怀化只是我们的中转站。第一站中阳溪水土保持建设示范区，在芷江县的穷乡僻壤中，我们中途换乘了小中巴，穿过麻缨塘乡后便驶进了田间、山间。一路上可见挂满桔子的桔树，引得大家欢呼雀跃。 
      示范区在青山绿水间，山上成片成片的桔林，山下清溪流淌。水土保持部门采取了修渠挖沟的形式拦截了流下的沙土，使道道梯田看起来井然有序。他们还将这些水保措施编成了顺口溜，读起来朗朗上口。如“梯梯相连，沟沟相通，水不乱流，土不下山”；“山顶戴帽，山腰系带，山脚穿靴”。水保专家带着大家沿田间小路爬上一个小山坡，边走边介绍他们的工作。而大家似乎更热衷于林间野趣。桔子仍是青黄不接，却也难逃噩运。大概他们在城里没见过这大片的桔林，此时热情奔放，兴奋不已，见着稍好的桔子就摘。这一路上便有不少桔子下肚了。唉！这些党团员到底是来参加革命教育活动的还是来郊游的？ 
      从山丘上下来一眼望见了半亩方塘。水保专家便向我们介绍起水渠的修建标准，以他们的话说就是“直如线，平如镜，弯如月，硬如铁”。他们的水保措施并不复杂，但有效的措施往往是那些简单可行的，也只有简单的方法才能在群众中推广。 
      我们乘车离开了这片示范区，离开了这片橙黄橘绿的果林，回首望，那块“晓坪溪小流域”石碑仍屹立在路旁，永远记载着水保专家的功绩。 
      返回途中我们参观了芷江和平园。为何在这么落后的地方建这样一个公园？我疑惑着走进园内，这才发现，和平园并不是一般的纪念馆，而是小日本受降签字的地方。小日本投降这在中国革命史上可是意义非凡的一件事，虽然这种地方实在没啥看头，却是革命教育不得不来之处。

       和平园不大，进门便望见一座牌坊，正反面都有名人题的对联。纪念馆在牌坊的左前方，道路的尽头及左右两边各有一排房屋，木架结构，漆得乌黑乌黑的，显得格外沉重与肃穆。这里是何应钦办公的地方，也是小日本受降签署的地方。1945年中国陆军总司令何应钦任芷江保卫战总指挥，受降全权代表，在这里召开了受降大会，组织了受降签署仪式。如今屋内还悬挂着何应钦在会上的致词及参会的国共人员和日本代表名单。 
      我不知道有多少人对这段历史感兴趣。虽然导游身边总围着人，但在门外闲逛的人似乎更多些，我也在其中。屋内那些地图、旗帜、名单远远不及房屋本身及屋外花草对我的吸引。与纪念馆旧址相对的马路的另一尽头是一座为纪念抗战胜利而修的纪念堂。一楼厅内刻着国歌，摆着柜台，楼上则是供参观的展馆。大厅里有些昏暗，连国歌都看不清晰。我们坐了一会儿便出去了。出门往左是几架飞机和坦克、大炮的模型。此外便是与牌坊遥望的碑林，专门收集了一些名人对抗日、受降的题诗词等。 
       参观完和平园我们返回怀化，下午启程往凤凰。途中那位苗族导游给我们介绍了一些苗族的习俗。如赶场、哭嫁、对歌。苗家姑娘不会对歌的恐怕不多，导游也给我们露了两手，歌声清脆嘹亮，一如我早先在龙胜梯田听到的山歌一般。 
      下午2点多到达凤凰，安排好住宿后开始参观凤凰古城。刚进城时我们已在车上一睹了古城的风貌。一条清江穿城而过，两旁的吊脚楼沿江排开，但见青瓦飞檐层层叠叠，游船画舫星星点点，一片古风古韵。 
      凤凰的古城都集中在沱江两岸，面积一万平方公里。新西兰作家路易斯.艾莉称之为“中国最美丽的小城”之一。从我们住的科技宾馆穿过马路就算进了古城，再走几分钟到达文化广场，便可开始游览古色古香的城楼、街坊、青石板路小巷和名人故居祠堂了。 

       说到凤凰的名人，无人不晓沈从文。这位伟大的文学家在这里度过了他的童年和少年。他的故居就坐落在古城内中营街上，为典型的湘西木质结构四合院建筑。房内陈列着沈从文的生活用品、著作和照片，记录了他的一生。从沈家故居出来，穿过几条巷子，到了崇德堂。对崇德堂我没啥印象，只记得那条巷子里挂满了灯笼，灯笼上都写着“崇德堂”三字。之后参观杨家祠，该祠主人为杨再思的第36代传人，明清时期被派往凤凰（当时的“镇竿”）镇压苗民起义，便居于此。杨家祠给我的感觉已不是故居，更像是古时看戏的戏楼。进门是个戏台，正对着的是两层的楼房，如今虽是文物，一楼的几间厢房里仍设有供游客参与娱乐的民俗风情表演，怎么看都别扭。 
      凤凰还有一位名人叫“熊希龄”，自小天资聪颖，有“湖南神童”之称。他的故居位于古城文星街，就在北门城楼上，巷子口还开了一家熊氏姜糖。熊希龄是民国第一任内阁总理，但对此人我并不熟悉，他创办时务学堂、任财政总长、热河都统、红十字会会长种种，于我似乎过于遥远，导游的解说并未给我留下什么印象，倒是他的风流韵事让人记忆深刻。他一生娶妻三人，其中三夫人过门时为38岁，而他已66岁！ 
      比起这些名人故居，我倒更愿意踏在青石板小巷里，欣赏两旁古朴的民居。只是这些民居现已变成商店，姜糖、酒坊、织锦、金银首饰、画坊，甚至还有旅行社，到处充满了商业气息。我们在小巷中还目睹了姜糖的制作，一位壮汉将姜糖订于木桩上，来回一遍又一遍地抽拉，那团姜糖被拉得洁白细长，其中的丝状纹路清晰可见。大家显然对这种手工劳作很感兴趣，围作一团观看了许久。我想这里的居民已不单纯是居民了，不管巷子多深，每家每户似乎都会卖些东西，最简单的，最千篇一律的便是小手工艺品、小首饰了。不仅店里有，街上露天的摊子，甚至只提个篮子，也能做生意。想找一条宁静、幽远的小巷恐怕已不可能。导游告诉我们这里有条巷子的石板是种奇特的岩石，每至下雨石板便泛红，于是整条巷子便是红褐色的。我不会知道她说的那条小巷在哪里，更无缘欣赏雨巷的景色。想象中那是一种怀着淡淡忧愁的感觉，如诗中、画中所描绘的那样…… 

      从熊氏故居出来，穿过北门城楼就看见了沱江。“一湾沱江绕古城”，这是凤凰的“九个一”之一。泛舟沱江一直是游览凤凰的经典项目，游客排成了长队。我们则趁排队的空隙在附近逛了一圈。岸上照例有卖小饰品的，还有几家租衣服照相的。往上游方向走几步则是一座石板桥，江上的桥想来是不少，这里一下子就看见了三座。除了这座石板桥，再往上一段有座木桥，最远的一座是现代化的两孔大桥。而我们感兴趣的自然是这两座只能过人的狭长的桥。这里也是沱江泛舟的起点，因为船是不可能穿过这两座桥的，它们与水是如此的亲近！ 
      沱江两岸成片的吊脚楼一一呈现于我们眼前。也许并不是每座吊脚楼都那么古老，但至少是清一色的砖木结构。如果不是一些过于现代化的招牌（如“水木酒吧”、“永虹餐馆”）的话，也许真会感觉走进了千年历史。如今的这些古楼发挥了巨大的经济效益，楼主们大多将它们改成了客栈、餐馆，从它们廊道里晾晒的白布就可想见那里的生意有多好！ 
      沱江的游程不过几百米，短短的二三十分钟就看尽了古城的精华。翠绿的江水，青砖黑瓦黄木的吊脚楼。还有家家户户门廊上的大红灯笼。不可否认这还是一幅很美的画卷。那些吊脚楼群里不乏历史的遗迹。三两座古楼歪歪斜斜，似乎靠着楼下的几根柱子才勉强撑住。游船过了虹桥，再行50米左右便转回。虹桥是一座横跨沱江的风雨楼，楼下三个桥孔。离桥孔不远停着一艘画舫。画舫上一着旗袍的少女正用嘹亮的歌声欢迎一批又一批的游客。那嗓子不得不叫人佩服，因为只要有船经过，她都要把歌唱一遍，见一船唱一次，几乎就没停过。 

      游完沱江，我们从风雨楼下上了岸，接着便游览了风雨楼。这座又像桥又像楼的建筑倒是个观赏古镇沱江的好位置。在这里临窗而坐，一边品茗，一边赏景，听清风黄莺语，看碧影映孤舟，是何等惬意！不过这种情形大概也只能想想而已，因为这需要一种闲适与宁静的心情，大概也只能在淡季无游客时，而淡季却无“黄莺语”，稍显遗憾。但此时的旺季，虽有歌声曼妙，却无孤舟可赏，赏的只能是人，更重要的是没有位子可坐。我们现在就没有位子，只能站着临窗眺望。饶是如此，古城还是将它的美丽再次展现在我们面前——从更高的角度。 

      的确，从不同的角度看古城便有不同的感受。在巷中看古城，看到是那些雕梁画栋的柱子、门窗，感受着青石小巷中隐藏的精致艺术；在江中看古城，看的是那片整齐一致的砖木结构，感受着古朴的民族特色；在城墙上看古城，看的是飞檐重重的马头墙和墙下垂着的布幡，感受的却是“青旗沽酒人家”的那种生活。如今，站在更高的虹桥上，透过窗子，看着外面一片黑瓦覆盖的古城，小巷在层层叠叠的砾色中时隐时现。这是我最喜欢的角度，虽然古镇镇这种角度下都那么相似，但我觉得这种角度才真正展现了古镇的古风古韵，更重要的是能感受到古城的那份静谧。

      天色渐暗，大家陆陆续续离开了虹桥。当夜，我们又到广场和沈家对面的那家酒坊买了猕猴桃酒、姜糖和米酒。大概是人生地不熟的缘故，夜里的古城除了令我们有些不安外并没有给我留下什么印象。