逐梦皖南

——2018年月亮湾骑行记之三

文/一个火枪手

大山里的早晨似乎比别的地方来得更早一些，四点刚过，四周的山顶上就透出了朦胧的光。良辰美景不可负，我赶忙起了床，趁着晨曦在月亮湾的小溪里踏浪，让这沁人心脾的水再一次涤荡我的灵魂。

原定的骑行计划是在此休整一天后原路返回。然而，一夜过后，我就改变了初衷，决定从这里骑往一处新的目的地，到达之后再把单车托运回去，自己乘坐火车返锡，这个想法倒是不错！打开手机，查看了一下地图，此处距离黄山只有100公里左右，骑行黄山倒也是不错的选择！

然而，又有友人向我推荐了号称“江南天路 皖南318”的小川藏线，这条线东起宁国青龙乡，西至泾县蔡村镇，全长约130公里，久负盛名的桃岭盘山公路是这条路的精华部分。“川藏”这两个字，对于骑行人来说，有着神奇的魔力。无缘骑行真正的川藏线，脚下却正是皖南的小川藏，月亮湾就是小川藏线的起点。看来，黄山只能以后再去骑行了！

照例是说走就走，我迅速地收拾好河滩上的露营装备，再在这清澈的溪谷里洗上一把脸，灌上一壶水。弱水三千,只取一瓢饮！不可心生贪念，是说再见的时候了，再见吧清澈的水！再见吧幽幽的谷！再见吧美丽的月亮湾！

清晨，山里的温度有些低。冷风吹过来，感觉并不是那么舒适，山路的每一步骑行都比平地要多费力气，不一会浑身便热乎起来，肚子也开始咕咕叫了，“人是铁饭是钢，一顿不吃饿得慌”，该找个地方吃早餐了。

我一边继续向前骑行，一边像雷达一样扫描着路边不时出现的农家乐，说来也是奇怪，众多的农家乐，竟没有一家提供早饭。一处柴扉小开的院落前，精神矍铄的阿公正挥动着锄头伺弄着园子，举手投足间，满是“种豆南山下,草盛豆苗稀”的悠然。院子里，满头银发的阿婆正围着灶台忙碌着。

我停下车轻扣柴门：“阿婆，请问有早饭吗？”

老阿婆笑着说：“没别的，只有面条，要的话可以给你下一碗！”

“好的！好的！”好不容易找到一处吃早餐的地方，我还有什么可挑剔的呢？

“从哪里骑过来的呀？”阿婆笑吟吟地问我。

“无锡骑过来的，昨晚到了月亮湾，今早刚从那里出发，计划骑行这条小川藏线，这不，一路上连个吃早饭的地方都没有！”

阿婆笑着说：“今天又不是周末，没什么客人，本地的农家乐平时都不做早餐的！”我才恍然大悟，幸好在阿婆家停留，否则这早餐还不知道能不能吃上咧！阿婆边下着面边和我聊着天，老人家七十多岁了，依然耳聪目明，自言得益于山里的环境，这里阡陌交通，鸡犬相闻，喝的是山泉水，吃的是有机菜，吸的是清新气，俨然是颐养天年的乐土，这里大自然对山里人的馈赠，我这样的异乡客是不会有这种福气的。

片刻功夫，一碗皖南特色的鸡蛋面就端了上来，阿婆还拿出了自家做的豆腐乳、竹笋炒肉、蒜苗炒蚕豆，这样一顿丰盛的山里早餐才收了我5块钱。

佛说，前生五百次的回眸才换来今生一次擦肩而过，想必是累世累劫的修行才能换来今天的驻足停留，我的内心涌起无尽的感恩。我羡慕这山间老夫妻神仙眷侣般的生活，然而仅仅是羡慕而已，倒也不必刻意效仿。世上原本没有所谓的“好”与“不好”，只有“同”与“不同”，如果硬要说有好坏之分，那便是我们的内心起了分别，只有放下这种分别，安住于当下，心中才会拥有净土。

告别了善良的阿公阿婆，沿着如诗如画的小川藏线继续前行，山路蜿蜒曲折，遥望过去深入翠微难觅踪迹，待你走近却又柳暗花明峰回路转。当两侧层层的竹浪褪去，一处美丽的小村落出现在山路的转折处，这便是宋村，皖南川藏线最佳摄影点。说是最佳，我看倒也未必，因为，不是宋村不够美，而是这条线太美，人为地分出高低简直是对这片美景的亵渎。

 “X073——20”，山路的转折处，黑色的字体工整地落在混凝土的界碑上。对于骑行人来说，看见了这样的路标，就意味着又实现了新的超越。那些印满名字的界碑，是川藏线上常见的风景，那是行者的杰作，你一定会好奇于他们的做法，“古来圣贤皆不见，唯有行者留其名”便是答案。我不会在碑上留名，从车上把水壶，轻轻地放在界碑上，拿起手中的相机，给车、水壶，连同这界碑一起合影，才是我的纪念方式。

几年前，我携带着同样的一款水壶骑行浙江，在绍兴曹娥江边的界碑处歇脚。在给车、水壶和界碑留影过后，便匆匆离去，直到向前几十公里，骑出了绍兴地界，才发现水壶还遗忘在了留影的界碑上，返回去取显然不现实，那只水壶是出发前一周参加活动时获得的奖品，却一不小心遗忘在了异乡的江堤上，这不能不说是一种遗憾。

有了那次的经历过后，或许我再也不会遗忘自己的水壶了。我小心地收起它，继续向前，几名骑友从对面的坡上急速地冲了下来，如同蚂蚁遇上了同类，相互伸出触角一样，我们不约而同地向对方竖起了大拇指，这是骑友们相互鼓励的信号。

皖南的山里，随处即景。新铺的柏油路替代了年代久远石头山路，石阶似乎已经失去了它的价值，却无意间成了野草的安乐窝，没有什么可以阻挡生命的力量，石缝里的小草从不会抱怨命运的残酷，依旧顽强地生长着。

大山脚下，一座典型的皖南民居在那郁葱葱的绿里睡着了，是那么的恬静安祥。没有气势恢宏的木雕，没有装饰精美的门楼，粉墙黛瓦装饰的恰到好处，宛如这山里的女子，素面示人亦藏不住那份朴实之美。

山里人是就地取材的高手，竹枝做成的篱笆小院里，那些碎木条整齐地码放在围墙旁，看上去一年半载也使用不完，小院的主人一定很勤劳。清澈的小溪旁，粗壮的古树下，耄耋老人悠闲地在溪水里浣洗着衣裳，我不忍靠近打扰，远远地欣赏这幅山间洗涤图，又何尝不是一种乐趣！

除了竹子，泉水也是大山的特产。奇怪的是，这里的水管从来就没有阀门，永远汩汩不停的流淌。泉水清洌甘甜，你可以舀起就喝，根本不用担心会被收费，因为豪爽的山里人早就写了“不收钱”的牌子立在那里，习惯了城市生活的我们，显然有些受宠若惊。

喝足了这免费的山泉，沿着小上坡艰难的骑行。平路骑行还好，山路上坡的每一步都是对体能的挑战，两天骑行下来，虽说腰膝两处旧伤并没有复发，两条腿却酸疼的厉害，但开弓是没有回头箭的，再难也得坚持下去。

中午时分，终于来到了山间的一座小镇，小镇的名字叫“苏红”，因为红色苏维埃而得名。在小镇一家无名的小面馆里，花上10块钱，安抚好咕咕叫唤的肚子，我顾不得休息就继续离开了小镇，去寻觅那“高路入云端，相看两茫茫”的桃岭影踪。

桃岭公路是苏红通往山顶桃岭村的唯一一条盘山路，全长约23公里，中间隔着“黄连岭”“鸟雀岭”等几座海拔800米以上的大山，巨龙般的公路缠绕在青山黛峦之间。桃岭村因为地处偏僻，被人称为“小西藏”。过去的桃岭曾经流传着这样一首歌谣：

桃岭苦呀桃岭难，

两座大山把路挡。

两年只睡一年床，

一年要吃两年粮。

这正是桃岭人当年生活的真实写照。上世纪70年代，在时任泾县县委书记王乐平的带领下，泾县举全县之力，在人力和资金紧缺的环境下，硬是靠着愚公移山的精神，历经四年零两个月，修成了这条公路，结束了桃岭人与世隔绝的生活，这条路因此被当地人称为“幸福路”。近年来，趁着红色旅游的东风，当地政府又对原来的桃岭公路进行了升级改造，黑色的柏油路代替简陋的石头路，这里便成了骑行和自驾的天堂。

从苏红开始，上坡变得越来越长，我也骑得越来越吃力，我大口地喘着粗气，车子也变得越来越笨重，实在骑不动的时候，干脆下车推行。这样艰难的骑行，如果说心头没有闪过一丝退却的念头，似乎并不现实。然而，我牢牢地记住，容易走的都是下坡路，虽说人到半山路更陡，却有无限风光在险峰。即便是每迈出一步都很艰难，但我知道，每前进一步，目标就更近一步。

烈日当空，我早已挥汗如雨，蜿蜒的山路上人踪难觅，在这样陌生的大山里独行，心里倒是有几分害怕，忽然峭壁上传来了几声怪异的声响，我顿时毛骨悚然，壮着胆子朝着声响的地方探寻，原来是一群觅食的猕猴，领头的那只体型较大，通体金黄，正威风凛凛地坐在最高处的树枝上进食，看样子应该是猴王了。我悄悄地走到峭壁之下，“咔嚓”一声，把他们抓进我的手机。也许是因为我的到来，惊扰到了它们，这群家伙一溜烟地钻进了身后的密林，再也不见了踪影，它们才是这里真正的主人，我只不过是匆匆的过客。

继续上路，依旧山高林密。极目之处不过数百米，山路沿着悬崖峭壁盘旋而上，不愧是江南天路，一道道90度以上的连续弯道，如果是自驾的话，绝对是惊险刺激。对于我这样的行者而言，只有通过了上坡骑行的挑战，才会享受下坡的速度与激情。

透过山谷的缝隙回望来时的路，似近却远。点对点的直线距离不过几百米，而一路盘旋上山，却又是几多艰辛。

“嘀！嘀！”一对年轻的男女驾驶着一辆白色的越野车从我的身旁驶过，透过车子的后窗，我看到了车里一位年轻的女子正优雅地冲我微笑。也许在她的眼里，这样的山路没有骑行人的出现，就不能叫着“江南天路 皖南318”。行者，就应该是天路的标配！

此时，山谷里传来了阵阵的呼喊声，抬头看到了对面山上的人影，我有些兴奋，也热烈地回应着他们。我知道自己快要接近山顶了。加油吧，行者！

然而，担心的事情还是发生了，车子的变速系统忽然出现了问题，常用的那一档怎么也拔不进去，一变速就出现链条卡死的情况，这是骑行途中最糟糕的情况，如果不能修复，本次骑行只能就此结束。或许是天可怜见，在接近山顶的那一刻，我又遇到了刚才的那对男女，女孩子手里正拿着一把从山岩上采下来的草药，对我莞尔一笑，略带诧异地说：“哇，你居然骑上来啦！”

“是啊！可惜我的自行车骑坏了！”我懊恼地说。

“让我来看看！”和她同行的男孩热情地说。

“他可是修车专家哦！”女孩骄傲地说。

“真的？”我兴奋地叫起来，惊喜之情溢于言表。一番检查过后，男孩告诉我，我的变速齿轮坏了，无奈他并没有携带专业的修理工具，好在他简单地帮我处理了一下，暂时不会影响骑行。困境中的相逢，总会给人留下难以磨灭的印记，既然是如此有缘，我们便相互加了微信。

历经数小时艰苦的骑行过后，我终于到达了桃岭公路的最高点——桃岭。站在这群山之巅，看着脚下那荡气回肠的路，穿越时空和古人对话，“一览众山小”的豪情，“山登绝顶我为峰”的自信，“不畏浮云遮望眼”的从容，便回荡在群山深处。

又行不远即是下坡，车子在重力的作用，飞速向下滑行。因为担心速度过快引发安全事故，我不时地捏一下刹车，然而长达几公里的下坡，山势十分陡峭，刹车片因强烈地摩擦，不仅散发出强烈的味道，还产生了如同F1赛车加速般的声响，呼啸的风声也趁机作乱，一直在我的耳畔嘶吼，迎面不时驶来擦肩而过的车辆。我不禁暗暗为自己捏一把汗，眼睛一直死死地盯着前方，不敢扭头去欣赏那山谷里的美景。当到达山脚下的时候，我瞄了一眼码表，天哪！最高速度竟然超过了57码！

山下已经是宁国县的板桥乡了，我这才发现，驮包不知什么时候被巅开了，包里的手机充电器也遗失了。此刻，手机的电量只有不到百分之二十了，一旦没了电，微信、支付宝、路书都将无法使用，这对我来说，无疑又是新的考验。当务之急是要重买一只充电器。

不曾想，山下的小镇竟然没有一家手机店，充电线看来是买不上了，只好明天再作打算。小镇确实是小，不仅没有手机店，连个修车铺也没有，我只好从一个五金铺子里借来了螺丝刀、锤子等工具，按照山顶偶遇的那位男孩教给我的方法，勉强修好了自行车，最大的心病算是暂时治好了。

然而，手机充电的问题必须解决。我灵机一动，干脆找一处宾馆先住下来，请店家帮我想想办法吧！于是，便选了最近的一家农家乐入住。热心的店主跑遍了整个小镇也没能找出和我同款的充电器来，店主苦笑着说：“看来你只能明天到了方塘镇再看了，那里有几个手机店的！”我苦笑着点了点头。

贴心的老板考虑到我几经骑行身体虚弱，安排我入住了最低层的客房，房间设施齐全，收拾得干净整洁，房费只要100元，倒也不贵。行李安放妥当后，一场舒适的热水澡洗去了我满身的风尘，两个农家风味的小菜满足了我的口腹之欲。

不一会功夫，店里又入住了几波客人，其中竟有两位骑行客。行者对行者有着天然的吸引力，我主动上前打招呼，凑巧的是，他们居然有我要的充电器，听说了我的遭遇过后，便借给我先用。原来他们是阜阳过来的，托运了自行车到宣城，再从宣城经宁国往月亮湾方向骑行，和我的路线正好相反。

从他们的口中得知，明日只要再翻越一座山，便不会有陡峭的路要骑了，脚下离宁国也只有七八十公里的行程了。他们告诉我，宁国火车站是没有托运业务的，到达宁国之后，我可能还要再骑上近五十公里的路程抵达宣城，才可以托运自行车。幸好遇上了他俩这样的骑友，否则明天的托运还不知要耽搁多久。

回想起今日的种种邂逅，行脚的僧人、山顶的男女、客栈的老板、眼前的骑友，或给我力量，或指点迷津，或扶危济困，每一个人，似乎都是上天刻意的馈赠……