昼夜交替恰如翻转的沙漏，夜晚的尽头便是清晨。在第一缕阳光照进桠溪之前，这座沉睡的小镇已经在斑鸠“咕噜咕噜”的欢歌中苏醒了，路上的车轮声渐渐变得密集起来。我揉了揉惺忪的睡眼，拉开帐篷的门，斜对面的公交站台前已经有不少候车的人，不知那些薄薄的衣衫是否可以抵挡秋晨的凉意。

　　我伸手去取昨夜放在帐篷外侧的鞋子，不曾想竟然惊扰了那位寄居客，它匆匆地从我的鞋子里逃了出来，跌跌撞撞地摔在了前方的空地上，还没等我回过神来，便钻到那湿漉漉的草里去了。我似乎没有理由埋怨它的不告而别，或许这样的逃之夭夭，便是蟋蟀的告别方式，只是我不懂而已。

　　重整行装过后，推车来到对面的小饭店，来上一碗热气腾腾的面条，浑身上下便又元气满满。

　　“你不就是昨晚来吃饭的那个人吗？”老板停下手中的活，有点疑惑地看着我，不待我的回答，他又说道：“难道你昨天就睡在露天底下的吗？”

　　“嗯，是的啊！”这样的一问一答我早已习以为常。

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　　“牛！你真是牛！”他边说边竖起大拇指。

　　或许这样的故事足以成为他和食客之间的谈资，而故事的作者注定是不能在此久留的，因为只有不断前行，故事才会有长篇的连载。

　　穿行于晨间的桠溪，去品味慢城温润的时光，层林尽染的枫园红叶，繁华如梦，流年似水。百转千回的红尘秋思，迷醉了岁月，浓郁了缠绵。我只愿轻轻揭起秋的盖头，掬一捧秋风，拾一阶梧叶，就算见秋了！我不在意秋浅秋深，见秋，就够了。那些闲坐竹蓠的茶人，又有谁真的在意过秋去秋来？

　　桠溪之南，便是固城湖方向。固城湖方圆百里，碧波荡漾，水草丰茂，这里是螃蟹繁衍生息的最佳场所。早在民国初年，京城知名食蟹客施今墨就把固城湖出产的螃蟹誉为蟹中之冠。十年之前，固城湖螃蟹又被评为全国第一个水产类驰名商标。固城湖，是食客们朝胜的麦加，而我的麦加是九江，自然不会为螃蟹而踌躇不前。

　　日上三竿的时分，高淳这片土地递过来最后名片——瓷器。在距离苏皖交界处不过十来公里的地方，一处名为高淳陶瓷博物馆的场所令我眼前一亮，其实吸引我的并不是建筑本身，而是“国瓷小镇”的名头。如果不是偶遇，我根本不会相信高淳也有瓷器。我对瓷器不甚了了，总以为除了景德镇就天下无瓷了，而这座博物馆的出现恰恰刷新了我对瓷器的认识，我想进去一探究竟，但当日博物馆不知何故竟大门紧锁，这倒更加激起我了解瓷器的兴趣。

　　原来，高淳的陶瓷历史可以追溯至新石器时代，薛城遗址的发现告诉世人，早在5000多年前，高淳当地的先民们就掌握了制陶技术，并逐渐成为新石器时代陶器文化绚丽篇章的一部分，而随着岁月的变迁，高淳的陶瓷逐渐湮没于历史的荒冢里，直至上世纪50年代末才又燃起那璀璨的窑火。2014年，高淳定制的“盛世如意国韵黄”国宴瓷器惊艳亮相APEC会议，高淳陶瓷才重新为世人所关注。

　　那静逸清远的桠溪，那风景秀丽的固城湖，那典雅脱俗的瓷器，都随着脚下的车轮渐行渐远，而这些小美好，是最适合在无聊的时光里回忆的，犹如动物的反刍一般，一番勿忘的进食过后，只有一有闲暇，便会拿出胃里的那些“存货”来细细咀嚼。无聊而又漫长的芜太公路上，骑行中邂逅的每一个美好的瞬间，不时浮现在我的脑海，直至进入马鞍山境内，便又升腾起新的期待。

　　这里是马鞍山当涂县，当涂地处苏皖交界，境内山清水秀风光旖旎，历代文人墨客向来毫不掩饰对她的偏爱。自秦以来，先后有600多位诗人在此留下1000多首脍炙人口的诗篇。南朝著名诗人谢朓曾筑宅青山，遨游吟咏，并把当涂称为“山水都”。北宋词人李之仪，在此写下了“我住长江头，君住长江尾。日日思君不见君，共饮长江水。”的千古绝唱。朗朗上口的蒙学经典《千字文》正是出自南朝当涂才子周兴嗣之手。

　　而说起当涂，还有一位不能绕开的文化名人——诗仙李白。诗仙一生极其仰慕谢脁，也如谢朓一般对当涂山水情有独钟，曾先后七次游历于此，或泛舟姑孰溪，或登临牛渚矶，或放歌天门山，或访谢公遗迹，恣意纵情于当涂山水，写下了望天门山、夜泊牛渚怀古等56首诗文。垂暮之年，穷困潦倒的李白，投奔其族叔当涂县令李阳冰，不久病逝于当涂，初葬于龙山东麓，55年后，生前好友范作之子范传正将李白墓迁葬于青山脚下，终了其“宅近青山同谢脁，门垂碧柳似陶潜”的“终焉之志”，可谓是青山有幸埋诗骨，采石无言唤醉魂。

　　人生有代谢，往来成古今。骑行于青山绿水之间，山村的老屋已升起袅袅的炊烟，窗棂上那些黄澄澄的柿子，早已招架不住秋阳的攻势，散发出成熟的韵味。或许是骑行服的色彩太过接近于门前这些盛开的红军花，屋里坐着的老阿婆，竟浑然不觉门外有位不速之客，正专心致志地织补着她的米箩，而树丛里的那群母鸡似乎对我怀有戒心，刚才还在肆无忌惮地觅食着，此刻竟然都一动不动地呆在原地，仿佛下一秒就会四散逃窜。我不忍心去惊扰它们，小心翼翼地推起车离开了。

　　正午时分，我已骑行至黄池渡口，左顾右盼却不见有船来，心头猛地一沉，赶紧掉头去附近的人家打听，原来早在两年前这里就停航了。幸运的是，另一处渡口并不需要绕行很远，大约骑行了两三公里，果然看到了当地人所说的渡口，摆渡的船家似乎明白我赶路心切，即便只有一位客人，他也立刻开动了船，而渡费却只收了2元。

　　爬过河堤过后，通往远方的只有一条不足半米的小路，四望之下皆是纵横交错的水网，青青的芦苇荡里似乎藏着什么不可告人的秘密，连鸟儿的叫声都有些诡异，那水面上泛起的波光，似乎是从暗黑世界里出走的幽灵，一不小心就唤醒了沉睡的水怪，发出愤怒的低吼，原本惠风和畅的田野仿佛顷刻间变得面目狰狞起来，灵魂里那头最胆小的神兽早就被吓得四散逃窜，在我的胸腔里拼命找寻着逃跑的出口，直至骑行到这条小路的尽头，它才渐渐恢复了安静。

　　国庆长假，注定是熊孩子肆意妄为的日子，芜江北侧的长堤上，那数公里长的黑色灰烬便是明证，白居易的那句“野火烧不尽，春风吹又生”，让多少人失去了纵火的原罪感，心安理得地破坏着生态，如果诗人泉下有知，想必再也不想吟出如此富于生命力的诗来。

　　下午两点左右，穿越芜湖清水区往铜陵方向前进，31.5度的气温表明，太阳并没有那么容易就死在秋天里。迎着阳光的方向，我看到了手臂上白色的盐粒，轻轻一搓便如同细沙般滑落，那是汗水结晶后的模样。而汗水从来是不会白流的，不知不觉中，竟然转入了位于繁昌县峨桥镇的“江南第一茶市”，“买不到的茶叶到峨桥来买，卖不掉的茶叶到峨桥来卖”，一句口口相传的俗语，尽显峨桥茶市的自信与豪气。熙熙攘攘的人流，皆为茶而来，又因茶结缘。我自然无暇去细品香茗，而在骑行中揽一缕秋风入怀也是极佳的。

　　才别芜湖瑶草，又醉铜陵丹桂。进入铜陵境内，迎风送来阵阵桂花的香气，这种香气有别于一路所闻的暗香，这是沁人心脾的浓烈，而这份浓烈又恰到好处，如东家之子，增之一分则太长，减之一分则太短。对于行者来说，这样的醉，只不过是陶醉。这有别于沉醉，沉醉可以不知归路，而陶醉只是为再次前行积蓄力量。

　　然而，无论我骑行到哪里，似乎总也走不出大山的怀抱。无论我骑行到何时，似乎总也追不上太阳的步伐。时间就在追寻太阳的脚步里悄悄溜走，从日暮西山到华灯初上，仿佛只是一瞬。老天似乎格外眷顾晚风中的行者，必欲恩赐一处极佳的营地。自带公厕的同心村文化广场就成了宿营的不二之选，耀眼的灯光把这里照得如同白昼，晚饭后，闲来无事的老少爷们陆续来到广场，共同观看热播大片《中国蓝盔》。  

　　其实，电影只不过是人们走出家门的由头罢了，聚在一起拉拉家常才是乡亲乡情。我最喜欢咀嚼这样原汁原味的乡土文化，很快便加入了聊天的人群。我的骑行见闻，他们的乡村轶事，在交替互动中叠加……

　　乡村秋夜的那达慕，久久不愿散场。