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早上从松潘县城出发，沿着213国道直上若尔盖，天空并没有我期许的那样呈现出高原蓝，相反灰蒙蒙的，要下雨的样子，10月份的阿坝州，越往里面走天气越冷了，我们同行四个人，都只穿了件単薄的外套，而我昨晚到松潘时还穿着短袖，现在缩在车里手脚发冷。出了松潘，过了川主寺行驶了一阵，国道两边的景色慢慢发生了变化，一株株不知名的矮小的红色树丛铺满山坡。“牦牛！”不知谁突叫一声，我立马放缓车速，问“哪里？”“山上”同行的伙伴回答。我侧头一看。果然对面山上出现了零星几点的黑牦牛，大家都很激动地拿出手机拍照。牦牛俗称高原上的“黑珍珠”，主要生长在高海拔地区，据说一头牦牛很值钱的，白牦牛比黑牦牛更值钱，藏族人很依赖它，牦牛可以吃肉、喝奶，牛粪可以生火，还能运输工具，难怪有如此称谓。越往里走山上的牦牛越多了，远远地看见到处都是小黑点，我干脆把车停在路边，大家都下车拍照。我看到有几辆车跟我们一样停下在留影。
沿着213国道继续行驶，汽车开始爬山了，海拔也逐渐上升，坡比较缓也很长，两边的山也很缓，经过几个大转弯和隧道过后，便到了山顶。风景豁然开朗，映入眼前的是一片一望无际的大草原和起伏的山峦，路边石碑上刻着“尕里台大草原”几个大字。我们在这里稍息片刻，终于在这里，天空从云层中间露出了一大片我渴望的纯净蓝，阳光透过云层洒下来，一片片落在草原的各个角落。但是一打开车门，冷空气随即扑面而来。周围散布着几处牧民的帐篷和随风飘飞的经幡。很多人在此驻足欣赏这进入若尔盖大草原的第一站。
继续出发，我们与道路两边的草原并肩疾驰，这苍黄的草地、山峦和纯净的天空一直绵延不绝，延伸到天边。到处可见悠闲放牧的牦牛，横亘在草原各处的小溪，洁白的帐篷。偶尔还可看见远远的藏寨。这天气也是说变就变，一会儿蓝天，一会儿愁云，汽车偶尔独驶在这宽敞平坦的马路，置身这无边的旷野中，仿佛美国西部大片里面的公路，也仿佛是在地球的另一边。
从尕里台到若尔盖，再到花湖，一望无际的草原和牦牛始终跟随在我们左右。到了花湖，气温已经很冷了，10月份的花湖仿佛已经提前进入冬眠期，并没有我想象中的那么美丽。除了茫茫草原和远处云雾笼罩中的雪山以及帐篷，我并没有看到太多令我惊艳的东西。趁着天色还早，我们干脆直奔离花湖不远的郎木寺，这是一个处于四川与甘肃交界边上的小镇，虽然来之前我们并不知道。靠近郎木寺的路上，草原渐渐由宽阔逐渐收拢，这边靠近甘肃，有点像喀斯特地貌，草原还是一如若尔盖的苍黄，山峦却已变得雄壮，这略带高级灰的黄色山峦点缀着绿色的小树丛，简直就是一副副色彩斑斓的绝美油画。
从国道边一条小路进去，郎木寺就藏在一片山坳里。这里属于甘南藏族自治州了，它本是甘肃甘南藏族自治州碌曲县和四川阿坝藏族羌族自治州若尔盖县共同下辖的一个小镇，由一条宽不足2米的小溪把小镇从中间一分为二，一半属于四川，一半属于甘肃。小镇很冷清，商店多数紧闭，这儿有两座藏传佛教格鲁派寺庙，很多穿着暗红僧衣的喇嘛进进出出。我们下车，一打开车门强烈的冷空气便侵蚀我全身。我看到很多同样穿着红色僧衣的小喇嘛，偶尔接触到他们的眼光，对于我这个陌生的外地人，他们露出羞怯的笑容。越靠近寺庙，人也多了，穿着藏袍、皮肤黑红的当地人行色匆匆，交流着我们听不懂的语言，我还看到有人打着苹果手机，在科技发达的今天，他们已完全不是我印象中的那个闭塞的名族。这里已经完全属于藏区，很少看到有外地游客，全是藏族人，我们对与突然闯入的陌生地有些不知所措，只在坡上不知是哪座寺庙（因为全是藏文）前参观了一下便驱车离开，临走上车时，天空已经飘起了雪花，我隔着车窗偷拍了几张喇嘛的照片。心想也不枉此行了。
我们离开了郎木寺，返回花湖。晚上决定在此住宿，但是花湖的旅馆很少，最终找到了一家，接待我们的是一个老大爷，也是一位皮肤黑红、一脸朴实的藏民，汉语说得很别扭，我们不是很能听懂。这个旅馆就在马路旁边的草地上，用铁皮搭建的简易房子，一排排房间就是卧室，好在是旅游淡季，除了我们四个并无其他人入住，房价也就不贵。因为人少，所以为节约资源晚上整个花湖都是停电状态，很不方便。老大爷对我们很热情，把我们叫到他住的房间烤火，给我们把开水烧好。花湖的天气实在太冷了，我们都到老大爷的房间取暖，知道我们都没吃晚饭，于是拿出来很多吃的给我们，全是泡面火腿肠和酸奶之类的，大家都不好意思要。实在盛情难却，只好都收下。然后他自己拿着个碗捏着糌粑吃。我注意到房间里供奉有活佛的照片，还有转经筒。想来老大爷也是一位忠实的佛教信徒吧。藏族人对于佛教的信仰很深，就像藏地的雪山一样纯洁、神秘。临近傍晚，由于没有电，大家都早早回房间睡觉了，在这高原地区晚上睡觉没有电热毯的夜晚是很难熬的，我被冻醒了无数次，又无数次期盼天亮，我想这个夜晚是我在外渡过的最漫长的一夜了。
第二天一早天一亮我便醒了，在鼓足很大勇气后起床，开门一看才发现昨晚下雪了，停在外面草地上的车子已经被大约一厘米厚的冰雪覆盖全身，好在太阳出来了，是个大晴天。只有把车子打燃让发动机热身。我看到老大爷早起床了，正洗了脸去生火烧开水，我实在是冷得没地方去，被窝钻进去就很难爬起来，车子空调已经被冻得失效，只能站在屋里瑟瑟发抖。简单洗漱后，大家也都陆续起床，老大爷火也生好，屋里也暖和了，于是又全都钻进他屋里烤火。大家坐在一起，老大爷仍然用着别扭的汉语跟我们聊着天，又给我们拿了很多吃的当早饭。他告诉我们自己是附近的村民，帮老板看守这个旅馆，老板去了拉萨，他一个人在这里已经呆了四五年了。他给我们的吃的全是他儿子买给他的。慢慢地我们跟这个藏族老大爷熟了起来，聊了很多话题。等到太阳完全出来，车子发动机已经烧好，我们也是时候离开了。临走时从老大爷屋里出来，他拉着我们其中一个伙伴的手把我们送到车子前，似有离别不舍，嘱咐我们下次再来，我们说下次来还住他这里，但是他告诉我们明年夏天他就要回他的村子里了。
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