上个世纪八十年代以前，我的家乡百官人逢年过节走亲戚或参加酒席，路上碰到熟人打招呼问起，都会自豪地对人说：“伢吃十碗头起哉！”从前在百官绝大多数人家的酒席上吃到的“十碗头”，可以说是名副其实的十碗菜肴。在物资匮乏的年代，那时家家户户经济条件都不怎么好，要想吃上“十碗头”是一件不容易的事儿，一般只有在参加结婚、嫁女、做寿、建房、满月等红白喜事时才能吃得上。那时在百官家庭比较富裕的人家会实打实地用大鱼、大肉、全鸡、全鸭，蹄胖来招待客人，而一般平民百姓则采用“十碗头”来应付场面。“十碗头”就是十道菜，不过一碗肉、一盘鱼、一碗三鲜肉圆这三道大菜是必须要有的。在那个年月“十碗头”这桌菜肴算是比较丰盛的了。
　　那个时候办酒，大多人家都会请专事炒菜的“大厨师傅”。他有烹饪专用“家生”，备有蒸笼、碗、碟、匙、筷及饭桶等，在与主人家约定的日子，提前叫人挑到主人家；并按照主人家办酒桌数，用红纸开出菜单，一般每桌为肉2.5市斤、鱼1.5市斤、开洋3钱，鸡或鹅，豆腐干，豆腐皮，油豆腐，青菜，醋，酱等配料按桌数而定。照菜单要略会多买点，以留有余地，但不会过多，造成浪费。
　　等到办酒的日脚，如有十桌以上的酒席，“大厨师傅”头天傍晚就会过来，首先烧煮一批“帮忙人”及路远早到的亲戚之夜饭菜肴，称“便饭”少则二三桌，多的四五桌不等。吃好夜饭后，“大厨师傅”就开始刮鱼元，斩并子，蒸冬坡，烤扣肉，切炒料，一直要忙到夜里十二点钟左右，“大厨师傅”将第二天要办的宴席菜肴基本准备就绪，就在灶窝间摊上棉被困觉。
　　第二天一大早，“大厨师傅”起来再烧“便饭”的小菜。上午继续做头天未尽的事宜，除“小炒”、“三鲜”需要现烧现弄，还有“东坡肉”、“扣肉”、“扣鸡”或“扣鹅”在蒸笼里蒸煮外，剩下的菜肴都在上午十点钟左右就开始烧的烧、炒的炒，然后一一盛放在“大钵头”里待用。
　　来吃酒席的客人全部到齐的话，往往要挨到中午十二点钟左右了。当年还有个不成文的规矩，被邀请来的客人如果“一人不到，全场勿吃”，一直等到中午十二点钟后，尚有个别客人不来，主人家才不得不为了顾全大局，而要把“酒势”发出去了，不过还会再等上四五分钟后就开始放炮仗，此时赶来入席者，如走在半途听到炮仗声，便不再前往而是返回。这种情况的出现，如果是邻居不送“人情”的也就摆了，如果遇上亲戚、朋友送礼的，对主人家来讲还是添了一个麻烦，事后需要用老酒一壶、一碗“三鲜”或“东坡肉”上门送去酬谢。
　　当年办筵席用的是“八仙桌”，周边放上四条长凳，一张桌坐八个人。邻里可带上小孩入席，一方面使小孩学习礼仪，另一方面让小孩也沾点光揩点油。所办筵席使用的酒，多数是主人家数月前自酿的土酒，称“缸头黄”或“白腾腾”，用正宗绍兴“元红”老酒招待的人家为数还不多。那时的酒席上是没有“饮料”的，因此不会喝酒的人入席，不得不少量倒一点酒，象征性地慢慢地饮用，只吃菜而不喝酒。
　　当一张桌凑满八个人坐下来后，大家虽然口中垂涎，但表面上都装得彬彬有礼的，相互招呼着夹菜喝汤，斯斯文文、文文雅雅。往往及至散席时，没有人能够将肚皮填饱，大家心知肚明但没有人会说出口来，因为自家办宴席时也是这样的“十碗头”。看看别人，想想自己，大家不在乎吃喝，图的是亲朋好友相聚的热闹劲儿。
　　酒席上的“十碗头”起源于那朝那代，已经无法考证了，但据老人们讲这是祖宗世世代代传下来的。酒席上“十碗头”，第一碗是“小炒”。其实就是配料多一点的炒肉丝。用肉丝，香干丝，笋丝或茭白丝，菜梗丝加黄芽韭菜等炒就，上盖蛋花，葱花，大碗满盛。
　　第二碗是“三鲜”。用菜梗，肚片，肉皮，香菇木耳，豆腐干在“油汤”里青炖，用大碗盛置后，上面放上“蛋卷”数块，鲜虾数尾，再放上八颗肉丸，八颗鱼丸，最上面放上葱花。此菜黄，红，白，黑，绿五色俱全，可称得上色，香，味俱佳。
　　第三碗“东坡肉”。是将肉连精带皮切成十厘米左右的方块，在油锅里些微烤一下，到肉黄即可，皮朝碗底，放上酱油，在蒸笼里蒸煮，待发菜时开笼，将蒸肉扑在碗底垫些其他菜做底(油豆腐、竽乃、绿笋、豆腐皮其中一样均可)再倒扣上面，此时皮朝上，精肉在下，肉酥嫩，色黄亮，食之不腻。据说此肉出自北宋苏东坡在杭州任刺史时，喜吃此肉而名。这东坡肉吃时是人手只有一块。
　　第四碗“炒时件”。此菜用鸡，鸭，鹅的盹，肝，肚肠及咸菜或青菜加上香菇，木耳，豆腐干，笋片，茭白片，韭菜等炒成。
　　第五碗“稠肉皮”。用茭菜片或青菜片，略炒后加肉皮，用油汤烧煮，放上生粉，米醋勾芡，然后放黄芽韭菜。此菜味酸而滑溜，很实惠。
　　第六碗“扣鸡”或“扣鹅”。先将桂皮，大茴，食盐等调味品放在“戥子碗”底层，然而放上像“中指”那么大的八块鸡或饿肉，皮朝底肉朝上，再放上“白鲞”数块，在蒸笼里蒸煮，待发菜时，将蒸熟的鸡或鹅倒入已在“二六”碗里盛有煮熟的青菜梗上面。禽类肉加“白鲞”及调味品，蒸煮过的液汁气香味鲜。
　　第七碗“炒十锦”。此菜实是肉片，禽类的下脚料，加配料，如茭白块，豆腐干块，等用咸菜或青菜炒煮，此菜一般量多、质差，不过，经“大厨师傅”之手烧煮，味道倒很鲜美。
　　第八碗“扣肉”。肉与“东坡”肉块差不多大小，只在皮面上切上数刀，然后，在油锅里烤，将皮烤得“皱拢”。且带有黑色形牀，下面垫上油豆腐或“勒笋”，的其中一样。旧时经济虽不宽余，但礼仪规矩一般不会违反，吃“十碗头”此碗不动筷，席终由主家原碗端回，以便做回礼之用。
　　第九碗“凹肺”。现在一般人家都不会去吃了。猪肺切块加粉丝，掺入青菜梗，在油汤中煮沸，原汁原味，汤菜俱佳。其实猪肺在七，八十年代是很受老百姓欢迎的，一般买回家以后用水反复灌洗，直到泡沫去尽，用青水煮，再红烧或直接切片用太油蕉着吃，都是十分可口的。
　　第十碗“醋鱼”，也称“醋溜鱼”，这里的鱼不用“银龙鱼”，也不用“乌鲤鱼”，而是将“鱼元”刮下后的头，肚斩成块状，放上些微姜末，在油锅中煎煮，然后用生粉，酱，米醋一稠，再放上黄芽韭菜而成。头肚醋鱼是下饭的最佳菜肴，很实惠。“醋鱼”的“卤”水淘饭特别香醇。
　　改革开放后的八十年代中期开始，随着国民经济好转，人民生活的水平不断，百官人宴席上的“十碗头”，增加了排骨、牛肉之类的品种，变成了“十二碗头”，考究的人家开始有了冷盘菜。“十二碗头”都用大海碗盛装上桌，不但菜肴的品种多了，而且份量也足，参加宴席的客人基本上都能吃饱喝足了。
　　到了九十年代中期以后，宴席上的菜肴花色品种是越来越多，“十八碗头”、“二十四碗头”……“八仙桌”台面不够大了，使用了“圆台面”，宴席桌上摆满了碗盏，大鱼大肉、整鸡整鸭、甲鱼泥鳅、黄鳝鳗等等，算得上是琳琅满目。后来有好多荤菜像整鸡整鸭之类的，甚至都没有人动筷子，简直是奢侈而浪费了。但大家明知是浪费也没有人家愿意从俭办事，主要是怕落得个“小气”的名声，花点钱已没关系，排场是万万不能小的。
　　岁月匆匆，时光进入二十一世纪，百官人的宴席又发生了变化。很多人家进饭店、宾馆去包席，家里根本不用麻烦了。就是在家里办宴席，大厨师傅也开始自带桌凳、锅灶，办宴席的人家真的是省心省力，再也不象过去那样，办一次宴席，光桌椅板凳就要借遍好多四邻八舍。不过炭炉、煤气灶烹饪出的菜肴，少了一份柴草的烟火味，却再也品不出当年那“十碗头”的原汁原味的醇香来，缺少了那份浓浓的人情味。