重庆西郊的杨家坪，曾经有一条名曰鹤兴路的老街，在前几年的旧城改造中，如同一把破碎的纸片，已随风飘逝，了无踪迹。
　　如今，这条老街或许已渐渐被人遗忘。但它仍不时浮现在我依稀的梦境里，在若隐若现的记忆深处。
　　岁月无痕，这条杨家坪老街，它的原址上已耸立起三座连体高楼，高楼下是灯红酒绿、霓虹灯闪烁的大洋百货。当年拆迁中，这里曾有一幢如“孤岛”般的老楼，屹立良久，被称为“最牛钉子户”，引起全国关注，闹得沸沸扬扬，轰动一时，如今也早已风流云散，销声匿迹，而鹤兴路由此声名远播。
　　从蹒跚学步，快乐的童年，到痴长成年，我在鹤兴路居住经年。那儿的大街小巷都留下了我的步履脚印；那儿的一砖一瓦，一草一木以及被流逝的岁月打磨得光光滑滑的青石板，我都曾经那么亲切熟悉。
　　鹤兴路，留下了我多少难忘的回忆。
　　一百年前，著名的思想家、大学问家梁启超先生在其《少年中国说》一文中说：“老年人常思既往，少年人常思将来。惟思既往也，故生留恋心；惟思将来也，故生希望心。”梁启超先生的说法不无道理，但也非绝对，怀恋故乡，乡情难忘，无关老少，也无关保守和进取，人之常情也。
　　三言两语，道不尽鹤兴路的盛衰变迁，前世今生。
　　鹤兴路，杨家坪的一条普普通通的老街，三、四百米长的马路，上世纪六、七十年代极盛时期，这儿店铺林立，车水马龙，人如潮涌，川流不息，曾经是杨家坪资格最老、最繁盛的商业大街，就像重庆的解放碑，上海的南京路，热闹非凡。
　　听老一辈的人讲，杨家坪原是小乡场，周边全是农村，鹤兴路一带早年也不过十来户人家。抗战时期，日寇飞机狂轰滥炸重庆城，市民伤亡惨重，房屋财产多化为灰烬。为躲避空袭，不少市区的百姓逃难迁居于此，建的房也渐渐多起来，逐渐形成后来街道的雏形。那里没有深宅大院，临街的楼房多为一楼一底，楼下铺面，楼上住人，是典型的川东速成民居，其间也夹杂一些后来陆续修建的参差不齐杂乱无章的房屋。
　　抗战时期，流亡陪都的梁实秋先生，在《雅舍》一文中，曾对此类民居以及居住者的悲哀作过堪称经典的描写：“火烧过的砖，常常用来做柱子，孤零零的砌起四根砖柱，上面盖上一个木头架子，看上去瘦骨粼粼，单薄得可怜，但是顶上铺了瓦，四面编了竹墙，墙上抹了泥灰，远远的看过去，没有人能说不像是座房子。”我就是在街上这样的“抗战房”里居住经年，对其中的酸甜苦辣深有体验。
　　我小的时候，每逢酷暑之夜，也和街邻一样，常在房前屋后，搁上凉板木凳竹椅，抵御着蚊虫的叮咬，露宿在外纳凉。有时也会挥动蒲扇去扑打飞来飞去的流萤，或数着天上的星星，熬过漫漫长夜。那时，老街背后就是田野，入夜，蛙声阵阵，气势磅礡，此起彼伏，如同交响乐，演奏到天明，伴你入眠。遇上大雨滂沱的日子，多少街坊人家屋漏又遭连夜雨，“雨脚如麻未断绝”,床头室尾，锅瓢碗盏都得用来接水，手忙脚乱，彻夜难眠。
　　那时节，秋凉以后，重庆秋夜常常有小雨，淅淅沥沥，滴滴嗒嗒，敲打在屋顶小瓦上，催人入睡；而到了早晨，雨多半就停了，这兴许是唐诗中所说的“巴山夜雨”吧？不知为何，以后这些年已不多见了，也许是气候改变了。
　　最令街上人家苦恼的是街上多年没自来水，没电、没厕所。入夜，满街漆黑，家家点上油灯，昏黄如豆。到五十年代末，偌大一条街上仍只有了一个水站，两个水龙头流水，夏天，居民常常半夜三更就起床挑着水桶排长队，不然就得跑到远处桃花溪或相识的农家的水井里挑水，不过那河水井水还得用明矾搅拌澄清才行。鹤兴路的住户家里都没有卫生间，来了客人内急才显得说不出的尴尬。清晨一大早，当马路上传来农民几声“倒尿罐”的吆喝声，婆姨们便纷纷开门争先恐后迎上去，这成了街上多年来一幅独特的风景。后来街上一个巷子里建起了公厕，才多多少少缓解了居民和路人的燃眉之急。多年后，我有时想，假如诗人戴望舒先生住在这样的老街陋巷，定会少了许多浪漫情怀，纵然碰上了什么撑着油纸伞的丁香般的姑娘，也没心情写出脍炙人口的诗篇《雨巷》。
　　一年四季，老街的夜晚常有小贩挑着担子走街串巷，担子上往往挂着一盏煤油灯照明，幺喝着卖醪糟汤圆、豆腐脑、熨豆糕、豆腐干之类的小吃夜宵，引来大人小孩们围观嘴馋。
　　老街窄窄的马路系用碎石子洒上泥土铺压而成，行人晴天一身灰，雨天满脚泥。两旁杂乱的青石板铺垫的人行道，坑坑洼洼，不知跌倒过多少行路人。直到六十年代，这碎石马路才改造成沥青路，人行道上的青石板也换成了三合土，环境才有所改观。
　　鹤兴路上店铺不少，糖果店、杂货店、小百货、中药铺、弹棉花铺、白铁铺、老虎灶等等都有，但在儿时记忆里留下深深印痕的却不多。五十年代，我家对面有家铁匠铺，那位熊姓铁匠师傅带着他的俩个虎背熊腰的儿子，成天抡起铁锤，挥汗如雨，叮叮当当地敲打着铁器，熊熊的炉火映红了他们赤膊的身体以及烟熏火燎的破屋。三年困难时期，百业萧条，铁匠铺生意清淡，不知哪一天悄悄关门歇业搬走了。而棉花铺里，从早到晚不时传出“嘣、嘣、嘣、嘣”清空的声音，一位老师傅和他的年轻徒弟，各背一只巨大的弹弓，手持一枚如手榴弹似的木锤，不停地拨打弓弦弹着棉花，他俩的头发须眉常常沾满花絮，引来小孩们好奇的注目。
　　我家隔壁有一间茶馆，名曰“清风”，可能取其“清风徐来”之意吧？花上三五分钱，沏上一碗茶。可以在那里坐上大半天。晚上，茶馆里还不时有艺人来说“评书”或曲艺表演，什么“三侠五义”、“说岳”、“说唐”之类，每逢这阵子，茶馆定然生意兴隆，座无虚席，还不时有小贩穿行其间，兜售香烟瓜子花生。我偶尔也站在茶馆外，去听听不要钱的评书。喧闹嘲杂闹哄哄的茶馆，只要评书先生登台，惊堂木“啪”地一响，定然鸦雀无声，喝茶的个个睁大眼睛、竖起耳朵，听说书人清一下嗓子、抑扬顿挫，娓娓道来。
　　鹤兴路街巷子里曾有一家名曰“群众”的川剧团，据说是后来九龙坡区川剧团的前身，剧场系用棚席木板楠竹因陋就简搭成的，最初还没电灯，剧场用煤汽灯照明，也很顶用。我那时年纪虽小，随母亲也去看过几场戏，如“白蛇传”、“劈山救母”、“三岔口”“穆桂英挂帅”等等。那时候的杨家坪还没修电影院、体育场，其它文娱活动也少，能看一场川剧也不错了。“群众”川剧团的演员们演出很敬业，平时练功、吊嗓子都非常认真刻苦，街上的小孩去看热闹，他们也不驱赶。演员们生活清苦朴素，不少男青年演员夜晚散了场，就在舞台上搭地铺睡觉。他们卸了装在街上出入走动，与常人无异，全无今日演艺界的有些“明星”矫揉造作、扭捏作态的娇气和傲气。
　　鹤兴路餐饮业发达，“东风餐厅”算是杨家坪那时候的“星级”饭店，“杭州甜食店”也是街上的老字号，它出售的糖包子、醪糟小汤圆远近闻名。后来饮食店越办越多，炒菜、火锅满街飘香，生意兴隆，以至鹤兴路有了“好吃街”的别号。
　　文革时期，杨家坪是重庆武斗的重灾区，鹤兴路是两派短兵相接的战场，刀光剑影，子弹横飞，到处关门闭户，居民纷纷外逃••••••此段往事，说来话长，不堪回首，且历史早已翻开了新的一页，不说也罢。
　　这条老街上的树不多，过去仅有十来株老槐树，后来又栽了些小叶榕之类，等到它们枝繁叶茂时，老街又面临拆迁，这些树和那些街坊邻居，如今也不知搬迁到何处去了。
　　岁月流逝，弹指间鹤兴路走过了半个多世纪，“斜阳草树，寻常巷陌”，如同美人已步入了迟暮，早已风光不在。老街周边多已开发，高楼林立，面貌日新，而这儿仿佛成了杨家坪一块被遗忘的角落，破旧的房屋经多年风雨的剥蚀，早已千疮百孔。鹤兴路的街坊们都知道，这里是杨家坪大街上最后一块尚未开垦的处女地，旧城老街早该改造了，他们期盼着这一天，他们也终于等来了这一天。
　　老街渐行渐远了，如浴火之凤凰，已涅槃重生，它带走了我童年少年时代的多少亲切的回忆，老街也永远定格在我的记忆中。
　　2011年10月